Уже после второй мировой войны одна из волн цунами не
ожиданно обрушилась на Лаупахоэхоэ и унесла с собой в океан часть здания
небольшой местной школы вместе с учениками, преподавателями и школьным
сторожем. Все они погибли. Жители Лаупахоэхоэ не стали отстраивать школу
заново. Оставшиеся руины Ц безмолвное напоминание о страшной угрозе цу
нами.
Покинув сонный, тихий Лаупахоэхоэ, я отправился во второй по величине го
родок Большого острова Ц Хонокаа. Здесь перерабатывают сахарный трост
ник и макадамовые орехи.
Магазинчик, где продается этот дар гавайской природы, зазывает к себе ту
ристов. Я тоже купил несколько пакетиков, как мне объяснили, «самых вкусн
ых в мире орешков». Затем я продолжил свой путь вдоль берега океана по узе
нькой проселочной дороге Ц единственному пути, ведущему в изолированн
ый мир фантастической долины Ваипио, где еще несколько десятилетий наза
д проживало более семи тысяч чистокровных гавайцев.
Я петлял вдоль длинных оврагов, а порой и пересекал их. Остались позади де
ревеньки Капулена и Кукухаэле. Наконец дорога привела в глубокую долину
Ваипио. Длина этого каньона Ц около десяти километров. В наши дни всю при
годную для обработки землю занимают поля таро. Раньше полинезийцы выращ
ивали здесь также бананы, а в прудах разводили пресноводную рыбу.
Гавайцы застроили долину Ваипио многочисленными (сейчас уже почти полн
остью разрушенными) святилищами. В одном из святилищ гавайский властите
ль принес в жертву богу, который был его «хранителем», восемьдесят своих
подданных.
Покинув мертвые святилища долины Ваипио, я снова возвратился в Хонокаа и
через городок Камуэла направился к западному побережью Большого остро
ва. Обширная земля Кона когда-то гордилась лучшими гавайскими святилища
ми, в которых «жили» полинезийские боги. Поэтому в своих заметках я назва
л эту область «Страной богов» в отличие от следующей, шестой земли Больш
ого острова Ц Кохалу, которую отметил про себя как «Страну вождей».
Прежде чем побывать в «Стране вождей», я решил посетить «Страну богов». С
ердцем этой обширной территории, ограниченной с запада стокилометровы
м отрезком океанского побережья, а с востока отрогами вулкана Мауна-Лоа,
является Каилуа. Как и во многих подобных поселениях Коны, здесь когда-то
было большое святилище Ауэна.
Мне удалось обнаружить руины хеиау Ауэны, расположенного на черных скал
ах залива Камакахону. Жрецов я здесь уже не увидел. Вместо них сюда приход
ят гавайцы, чтобы потанцевать у развалин храма. На этом когда-то священно
м месте они демонстрируют туристам, осматривающим руины, отнюдь не свяще
нные танцы. Туристов здесь много. Пожалуй, эта часть Коны привлекает к себ
е путешественников больше любой другой области Большого острова. Они жи
вут в отелях, построенных на единственной здешней улице Алии Драйв, кото
рая тянется все дальше к югу Ц к заливам Кахулуи, Холуалоа, а теперь подби
рается и к далекому Кеахоу.
Все отели на Алии Драйв Ц «Шератон Кона», «Кеахоу Серф Рисот» и особенно
«Кинг Камеамеа» Ц действительно великолепны. Один из них построен прям
о над заливом, из окон другого можно подолгу созерцать просторы океана. Я
же любил смотреть на океан, не затрачивая на это своих скудных средств, с т
ого места, где полинезийцы молились своим богам, Ц с северной оконечнос
ти набережной Каилуа, повисшей над заливом Камакахону.
Этот залив Ц царство истинных хозяев здешних мест Ц рыбаков, ежедневно
собирающих дань в водах самого щедрого участка океана. И хотя океан весь
ма милостив к рыбакам, они заботятся о том, чтобы море не оскудело ни завтр
а, ни послезавтра, и поэтому привязывают к мачтам своих суденышек яркие л
истья растения ти.
По утрам я видел листья на мачтах, вечерами убеждался в том, что традицион
ные украшения действительно дают желаемый результат. Хороший улов всег
да вызывает законную гордость у тех, кто его привозит. Стоящие на берегу у
знают о нем задолго до того, как нос суденышка коснется земли: об улове соо
бщают флажки, которыми расцвечены возвращающиеся рыбацкие лодки.
Голубые марлины Ц царский улов Ц попадались мне здесь довольно часто.
Рыбаки прямо на берегу взвешивали стокилограммовые туши и цепляли их на
крючки своеобразной «рыбьей виселицы». Рыбаки-спортсмены, съезжающиес
я сюда из всех уголков земного шара на охоту за голубым марлином, фотогра
фируются рядом со своей добычей Ц гигантскими рыбинами. Ежегодно в Каил
уа, в августе, проводится первенство мира по ловле голубых марлинов.
Гигантские рыбины Ц лишь один из мировых уникумов небольшой Каилуа, сер
дца гавайской земли Кона. Как ни странно, в «Стране богов» растет, как утве
рждают местные жители, лучший в мире кофе. Рядом с обеими дорогами Ц той,
что привела меня с севера, и той, которая уводит из Каилуа на юг земли Кона,
Ц лежат кофейные плантации. Местные жители занялись выращиванием кофе
йных деревьев сравнительно недавно Ц с 30-х годов нашего столетия. Несмот
ря на это, уже сейчас здесь собирают самые высокие в мире урожаи кофе, выше
, чем в Бразилии, Колумбии или Коста-Рике.
Принято считать, что местный кофе хотя и самый вкусный в мире, однако и оче
нь дорогой, поэтому его смешивают с другими, более дешевыми сортами, посл
е чего гавайский кофе приобретает неповторимый аромат. Урожай в окрестн
остях Каилуа собирают осенью, когда плоды кофейных деревьев становятся
темно-красными. Из-за цвета эти плоды иногда называют черешнями. Кофе выс
ушивают, обрабатывают и размалывают на одном из местных предприятий (нап
ример, на «Сансет кофи коопирейтив мил»), после чего он поступает в продаж
у.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75