В
о время моей последней поездки по Гавайским островам Килауэа отблагода
рил меня за постоянный к нему интерес. Я увидел великолепное зрелище Ц п
робуждение от спячки самого активного, вулкана Тихого океана и все карти
ны адской пьесы, именуемой «вулканическое извержение».
Первый день я посвятил осмотру главного кратера. Я обошел вокруг него. Дл
ина этой трассы Ц около восемнадцати километров, по ней можно проехать
даже на машине. Для удобства ленивых американских туристов, которых, ест
ественно, здесь больше всего, проложили дорогу, и теперь они могут смотре
ть в «Чертову глотку» Килауэа, не покидая свои «бьюики», оборудованные к
ондиционерами. Поэтому Килауэа в последнее время иногда называют «Драй
в ин волкейно», подобно названиям автокинотеатров, где фильм смотрят, си
дя в машине.
Я не любитель чрезмерного комфорта, поэтому меня раздражали автотурист
ы, наблюдавшие из-за стекол современных машин грандиозное зрелище, как б
ы перенесенное в наши дни из времен Адамы и Евы.
Вдоль шоссе тянется тропинка для пешеходов. Она привела меня к «Серным с
труям», месту, где в воздухе плыли легкие, с резким запахом облака пара. На
прилегающих склонах серные струи оставили золотисто-коричневые абстр
актные рисунки.
Чуть подальше «Стимин блаф» Ц так это место назвали вулканологи. И здес
ь из-под земли выбиваются струи пара, который, уменьшая видимость, застав
ляет раздосадованных автотуристов снижать скорость.
Я медленно брел пешком. Над обрывистыми стенами кратера Ц «килауэа оуве
рлук» («смотровая площадка»). Отсюда большой кратер и его огненное сердц
е видны как на ладони.
По соседству с «килауэа оуверлук» профессор Томас Ягер, самый известный
исследователь этого вулкана, основал в 1912 году Гавайскую вулканологичес
кую станцию, принадлежавшую первоначально Массачусетскому технологич
ескому институту. В наши Дни руководит и финансирует деятельность обсер
ватории Геологическая служба США.
Вход в эту обсерваторию, которая днем и ночью пристально следит за деяте
льностью вулканов, посторонним запрещен, но заглянуть в ее окна можно. Вн
утри обсерватории бросаются в глаза прежде всего ряды сейсмографов. Одн
а из лабораторий постоянно следит за колебаниями почвы, вызываемыми дея
тельностью гавайских вулканов. До трех тысяч колебаний ежедневно регис
трируют здесь ученые! Если сила их увеличивается, значит, скоро начнется
извержение.
Вулканы словно колышутся, вдыхая и выдыхая горячий воздух, при этом они «
трясут» Гавайские острова. Мне, дилетанту, цифра три тысячи толчков ежед
невно кажется невероятной, ужасающей! Однако подавляющее большинство т
олчков регистрируется лишь чувствительными приборами.
К вулканической станции я пришел еще раз: мне захотелось посмотреть, как
выглядит «красное сёрдце» Халемаумау ночью. Это было удивительное зрел
ище. Словно тысячи небольших красных звездочек сверкали во тьме тропиче
ской ночи, хотя я понимаю, что сравнения всегда приблизительны. Одним из п
ервых писателей, заглянувших в кратер Килауэа, был Марк Твен, тридцатиле
тний корреспондент калифорнийской газеты «Сакраменто Юнион». Сверкающ
ий котел Халемаумау напоминал ему огромную светящуюся карту железных д
орог американского штата Массачусетс. Мне трудно что-либо по этому пово
ду сказать: я не видел светящейся железнодорожной карты этого штата.
Марка Твена поразил не только огненный котел Халемаумау, но и огромная к
альдера Килауэа. Отсюда я отправился к другому кратеру Ц Малому Килауэа
, по-гавайски Килауэа-Ики. После его извержений в 1959 и 1960 годах осталась «Дор
ога развалин» Ц нечто вроде памятника разрушительной деятельности га
вайских вулканов. Вдоль всей этой мрачной дороги сдоят голые стволы дере
вьев, мимо которых бредешь молча, словно среди руин храма. Путь ведет к пик
у Пуу Пуаи, совсем юной вершине из туфа, возникшей в результате последних
извержений Килауэа-Ики.
Тропинка, огибающая Большой и Малый Килауэа, а также шоссе, названное «Кр
атер рим драйв», заканчиваются у пещеры, напоминающей тоннель. Называетс
я она «терстон лава тьюб».
Эта труба в лаве, подобно другим таким же тоннелям на Большом острове, Ц
результат вулканической деятельности. В то время как верхние слои разли
вшейся лавы постепенно застывают, нижние, еще раскаленные, продолжают те
чь, вытягивая за собой пустоты, похожие на трубы нефтепроводов. Увитый хв
ощом тоннель Терстона Ц самая знаменитая из всех пещер Большого остров
а. Несколько дней назад я уже побывал в другой «подземной трубе», образов
авшейся в лаве рядом с Хило. Называлась она пещера Каумана, точнее, одна из
пещер Каумана, потому что подземных тоннелей в окрестностях Хило, два. В п
ервый можно углубиться метров на сто, если у вас есть фонарь. Второй намно
го опаснее. По сравнению с ними пещера Терстона значительно «комфортабе
льнее»: в ней проведено даже электрическое освещение.
От «Терстон лава тьюб», восточной оконечности пешеходной тропинки, огиб
ающей кратеры Большого и Малого Килауэа, я возвращался к «Волкейно Хауз»
, чтобы на следующий день предпринять вылазку прямо в «ад» Ц сойти в крат
ер по тропинке, прогулку по которой даже в научных трудах местной вулкан
ологической обсерватории называют «опаснейшей» и «удивительнейшей» в
мире.
Она заканчивается на дне кратера. Примерно на том же уровне над морем, на к
отором находится административное здание национального парка Хавайи-
Волкейнос, начинается сожженное лавой ребристое дно кальдеры.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75