Только в нижней части бочки оставляют нетронутым пояс шириной 15 - 20 см, потому что ягоды, которые могут вырасти там, всегда будут загрязнены. Прежде чем заполнять бочку субстратом, в ее дне просверливают небольшое отверстие, через которое может вытекать избыток жидкости. Для этой же цели служит крупный гравий, укладываемый на дно бочки слоем высотой 1- см.
Теперь запасаемся пустой консервной банкой и пучком хвороста или связкой прутьев. Банку ( она должна быть высотой 15 - 20 см) ставим на середину слоя гравия и в нее вертикально устанавливаем связку хвороста или прутьев, а все остальное пространство бочки доверху заполняем субстратом (рис. 3).
Рис. 3. "Земляничная бочка":
1 - связка хвороста или прутьев; 2 - масса субстрата; 3 - консервная банка; 4 - слой крупного гравия (около 10 см); 5 - дренажное отверстие; 6 - полоса без отверстий (шириной 15 - 20 см); 7 - отверстия в бочке диаметром 4 - 5 см; 8 - планка для отвода грязи и дождевой воды.
Подготовленные подобным образом бочки засаживают преимущественно ремонтантной земляникой, сохраняющей в течение всего вегетационного периода декоративные качества и, кроме того, непрерывно дающей плоды.
Питательным раствором поливают субстрат сверху, пользуясь лейкой, причем фашина из хвороста в центре бочки обеспечивает быстрое и равномерное распределение жидкости. Напоследок над каждым отверстием прибивают под углом маленькую планку для отвода стекающей сверху дождевой воды. Готовую бочку можно так же выкрасить масляной краской, выбрав цвет по своему вкусу. После окраски бочка совершенно готова.
Обратимся теперь к той форме, которая, вероятно, используется чаще всего, а именно к стенке. Материалы, необходимые для сооружения первых небольших опытных стенок, можно собрать без большого труда и почти без затрат, особенно если покопаться в собственной кладовке. Металлические прутья, планки, рейки, обрезки досок, несколько гвоздей и немного проволоки, а может быть и старую проволочную сетку, вероятно, можно найти всегда и везде.
Предусмотрительный любитель прежде всего подумает о предварительной обработке строительного материала. Весьма целесообразно пропитать пиломатериалы веществом, хорошо защищающим их от влаги, чтобы уберечь их от быстрого разрушения. Настоятельно рекомендуем тщательно прокрасить все металлические части (сетки, проволоку, прутья) обычной битумной краской. Это делается не только для защиты от ржавчины, но также и потому, что, как оказалось, непокрытые краской металлические части могут реагировать с питательным раствором, в результате чего в раствор могут переходить очень ядовитые для растений вещества. Это, конечно, необходимо предотвратить. Поэтому следует выбирать только такие средства пропитки и изоляции, которые безусловно не содержат растительных ядов (крайне ядовитыми являются краски, в состав которых входят так называемые тяжелые металлы).
Если предполагаемое сооружение, например, для сада будет стационарным, тогда в нужном месте в землю просто вбивают четыре кола и, спили их на одинаковой высоте, соединяют для большей устойчивости друг с другом рейками соответствующей толщины, после этого фундамент основы готов (рис. 4).
Рис. 4. Простая установка для выращивания растений на субстрате из мха и торфа:
1 - опорные столбы; 2 - рейки или планки.
Если цветочную стенку намечается ставить на террасе, в саду или еще где-нибудь, то, само собой разумеется, переносная основа должна соответствовать этим требованиям. Поэтому мы сначала сооружаем из прочных реек основу в форме стенки примерно 50 см длиной, 50 см высотой и 30 см шириной.
При таких габаритах полностью засаженная растениями стенка будет весить около 65 кг и ее еще можно переносить.
В качестве следующего шага позаботимся об ограничении боковых поверхностях, причем здесь можно идти различными путями. Очень целесообразно сделать обрешетку из вертикальных узких реек с расстояниями между ними 5 - 7 см. В этом случае при обычно наблюдаемом оседании массы субстрата уже высаженные между планками растения не будут повреждены. Поскольку увлажненная питательным раствором масса субстрата имеет большой вес, она, соответственно, оказывает на боковые рейки значительное давление. Для того, чтобы не происходило выпирания реек на более или менее высоких стенках, на боковых поверхностях через каждые 40 - 50 см следует укреплять усилительную горизонтальную планку, которую, кроме того, соединяют проволокой с аналогичной планкой на противолежащей стенке основы (см. рис. 5). Если это сделано, то можно не беспокоиться за боковые поверхности.
Рис. 5. Примеры основ, изготовленных из разных материалов:
1 - основа из планок; 2 - основа из бамбуковых палок; 3 - усилительные рейки (планки); 4 - проволочная сетка; 5 - проволочные стяжки.
Другим, часто выбираемым и ведущим к той же цели путем является использование проволочной сетки. Для этого подходят любые сетки с размером ячей от 50 до максимум 75 мм, если они покрыты изолирующим слоем битумной краски. Преимущество сеток заключается в том, что они через короткое время становятся невидимыми для глаза, поскольку тонкая проволока погружается в массу субстрата или же маскируется растениями. Недостаток сетки заключается в том, что при оседании массы субстрата растения в отдельных ячеях оказываются подвешенными на сетке и повреждаются.
Однако этого можно избежать при достаточно заботливом заполнении сетки субстратом. На проволочных сетках особенно легко образуются боковые вспучивания, поэтому необходимо позаботиться о подходящих стяжках, похожих на те, что делают при прошивке матрацев (рис.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37