А лично сам консул имеет право дать мне въездную суданскую визу (кстати, стоимостью 45 долларов), только если портом моего прибытия в Судан будет Хартум…
Делать было нечего. Пришлось согласиться с консулом. Теперь придется после Уганды (или Эфиопии) вернуться в Найроби и перелететь в Хартум.
Во второй половине дня посетил национальный парк «Найроби» недалеко от столицы Кении. Видел диких львов, жирафов, носорогов, газелей. В парке еще обитают леопарды и буйволы. Львы ходят семьями (глава семьи, две-три жены и дети). А носороги часто – по одиночке.
Бензин «Super» в Кении стоит 39,91 шиллинга/литр, а «Regular» – 38,75, то есть около 0,61 дол/литр.
В Найроби меня удивили молодые монахини, одетые во все черное, но в ярких шикарных туфлях. Где же их отрешенность от мирских соблазнов?
Впечатление от Найроби в целом положительное. Практически все его жители охотно откликаются на просьбу указать, где находится то или иное учреждение. Но, как мне сказали в российском посольстве (оно находится на улице Ленана), довольно часты убийства белых людей. Не обошли эти несчастья и нашу диаспору. Например, весной была расстреляна в своей машине на уличном перекрестке жена одного из наших служащих.
Центральная часть города красивая. Но чем дальше от центра, тем все грязнее и непригляднее. В восточной части города Истлэй (Eastleigh) меня просто поразила огромнейшая куча мусора в центре перекрестка, имеющая вид конуса с диаметром основания около 50 метров. И запашок был соответствующий. Но местные жители, видимо, к этому уже давно привыкли.
В центре Найроби встретил достаточно много белых людей (в основном, туристов), а на окраинах их практически нет.
Так как в Замбии я чем-то заболел, то побывал на приеме у врача нашего посольства в Найроби Елизаветы Григорьевны. Она меня тут же направила на анализы крови – общий и на малярию. И хотя анализы оказались вроде бы хорошими, однако Елизавета Григорьевна считала, что я все же успел переболеть малярией (а сейчас выздоровел), но переболел в слабой форме, так как с начала июля (начиная еще в России) в больших дозах употреблял антималярийные лекарства (делагил и палудрин) и эту заразу, в конце концов, в себе убил.
7 августа стал свидетелем страшного взрыва возле американского посольства в Найроби – бомба находилась в машине, оставленной между посольством, «Фунди Кооператив Хаус» и «Кооперативным» банком. Я (еще накануне) планировал к 11 часам прийти на международный телефонный переговорный пункт, находящийся как раз возле американского посольства, чтобы позвонить в Россию. А до этого утром хотел съездить в северо-восточную часть Найроби. Так я и поступил. Однако из-за многочисленных автомобильных «пробок» на улицах я появился в районе американского посольства лишь в 11.20. Во всех близлежащих зданиях были выбиты все стекла. Оказалось, что в 11 часов (за двадцать минут до моего прибытия на это место) возле посольства США произошел страшный взрыв, в результате которого в радиусе 2 км были выбиты почти все стекла во всех зданиях. Было очень много жертв (сначала объявили, что погиб 81 человек, но затем эта цифра превысила сто). Зрелище было ужасным. Я заснял его на фотопленку. Впоследствии оказалось, что подобный взрыв в это же время (в 11 часов утра) прогремел и в столице Танзании Дар-эс-Саламе (и здесь также погибло много ни в чем не повинных людей), а планировалось такие же теракты совершить еще в двух странах (в частности, в Эфиопии), но они были раскрыты заранее местной полицией. Сначала кенийские средства массовой информации стали «грешить» на Саддама Хусейна (лидера Ирака). Но впоследствии американцы определили, что взрыв совершили террористы из Судана, после чего американцы бомбили Судан.
В середине дня на арендованной машине отправился в Момбасу, находящуюся на побережье Индийского океана, откуда вернулся в Найроби за полночь.
Так как суданские власти не разрешили (обосновав это заботой о моей безопасности) въехать мне в Судан наземным путем (ни из Уганды, ни из Эфиопии), то мне хотелось (чтобы не прерывалась нитка стран пробега) кратковременно побывать либо в Эфиопии, либо в Уганде. Основным вариантом была Эфиопия. Но, во-первых, до границы Кении и Эфиопии я уже доехал. А во-вторых, всё равно придется возвращаться в Найроби, чтобы оттуда вылететь в Хартум (из-за войны между Эфиопией и Суданом, в результате которой первая отхватила кусок суданской территории, отношения между этими странами – так же, как и между Угандой и Суданом – были очень плохими, и ни из Аддис-Абебы, ни из Кампалы не было авиарейсов в Хартум, а из Найроби были). Терять дней пять, чтобы лишь бы «застолбить» Эфиопию я не хотел (меня с 9 августа будет ждать в Египте Виталий Мельничук; к тому же, ранее я уже путешествовал по Эфиопии на автомашине; а забегая вперед, скажу, что позднее – через год – я всё же пересек Эфиопию от границы с Кенией (от Мояле) до границы с Суданом (практически до Курмука), посетив при этом селение Дамот вблизи границы с Сомали; кстати, а в Сомали нас не пустили из-за непрекращавшейся там уже второй десяток лет гражданской войны), поэтому решил проделать с Угандой ту же процедуру, что планировал с Эфиопией – въехать в нее, промахнуть две-три сотни километров по ней в сторону границы с Суданом и затем вернуться в Найроби. На все это мог уйти один день. В этом случае я смог бы улететь в Хартум из Найроби 8 августа вечером.
Рано утром 8 августа прибыл в Бусиа – пограничном поселке на кенийско-угандийской границе, которая этот поселок делит пополам. Кстати, незадолго до этого – перед селением Вихига – пересек экватор.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52