И если Пе
ле сейчас же покарает меня за нарушения табу, если убьет меня за то, что я о
скорбила ее, тогда бойтесь Пеле. Однако, если Иегова защитит меня от гнева
Пеле, значит, он сильнее. Тогда служите лишь Иегове, чтите его, поклоняйтес
ь ему, откажитесь от гавайских богов, потому Что они безвольны и беспомощ
ны...
Жрица замерла. Боже, что сейчас произойдет? Чем ответит Пеле на кощунстве
нные, святотатственные речи Капиолани? Однако вулканы были спокойны, зем
ля не разверзлась и огонь не полыхнул. А Капиолани? Она победила в единобо
рстве с богиней. Ее драматический поступок действительно способствова
л тому, что вера белых людей в конце концов одержала верх над традиционны
ми верованиями гавайцев.
Удивительный поступок жены вождя стал широко известен далеко за предел
ами Гавайских островов. За тысячи километров от архипелага Ц в Англии
Ц о мужестве Капиолани говорил лорд Теннисон. Его соотечественник, лорд
Байрон, брат великого английского поэта Дж. Г. Байрона, попросил нарисова
ть кратер, в котором, по преданию, живет богиня Пеле, и обозначить место, гд
е Капиолани совершила свое легендарное богохульство.
С тех пор прошло сто шестьдесят лет. За это время изменилось многое, измен
илось и отношение к тем давним событиям. Однако я совсем не убежден, что ре
лигия белых людей дала гавайцам счастье и благополучие. Пожалуй, наоборо
т. Эта чуждая гавайцам вера, этот образ жизни и философия часто несли остр
овитянам смерть и разрушение.
Капиолани давно умерла, а Пеле живет на гавайских островах и поныне. Как и
тысячи лет назад, во многих местах кипит вода, поднимаются пузыри, ощущае
тся дыхание огня. И так же как в доисторические времена, в кратерах здешни
х вулканов слышен доносящийся из-под земли рокот.
Я не перестаю думать о красноволосой Пеле и ее словах, ставших частью гав
айской легенды:
Ц О человек, ты достоин сострадания, ибо, возможно, тебе остался шаг до см
ерти твоей. Беспощадная Пеле приближается!..
Снова я бросаю взгляд на вулканы Большого острова. Беспощадная Пеле дейс
твительно рядом, стоит лишь протянуть руку...

НА МАУНА-КЕА И МАУНА-ЛОА

Итак, я готовился подняться на вершины самых знаменитых и самых высоких
вулканов Полинезии Ц Мауна-Кеа и Мауна-Лоа. Каждый из них вознесся выше
четырех тысяч метров над уровнем моря.
В путешествие по тропической Океании я не стал брать ни теплых вещей, ни а
льпинистского снаряжения, необходимых для такого подъема и пребывания
в горных областях Большого острова.
Пришлось взять напрокат горные ботинки, кожаные рукавицы и тщательно на
мазать лицо кремом, который должен был спасти от яркого солнца. Затем дор
ога № 20 (гавайцы называют ее «Дорогой седловин» или «Дорогой перевалов») д
оставила меня к «перемычке», соединяющей оба знаменитых вулкана Большо
го острова. С одной стороны Ц действующий вулкан Мауна-Лоа, с другой Ц п
отухший Мауна-Кеа. На «лендровере», у которого две ведущие передачи, мы по
днялись к кемпингу «Похакулоа», расположенному на склоне Мауна-Кеа.
Если бы я не знал, что меня ждет, то, поднявшись сюда, не поверил бы своим гла
зам. Недавно я бродил среди тропической растительности парков Хило, а, ту
т, вокруг «Похакулоа», всюду ослепительно сверкал снег. Сюда съезжаются
спортсмены со всего архипелага, чтобы получить поистине неповторимое н
а тропических островах Тихого океана удовольствие покататься на горны
х лыжах.
«Похакулоа» примечателен не только лыжными трассами Ц в этом горном по
селке основана орнитологическая станция, цель которой следить за гавай
ской казаркой Ц серовато-белой птицей с черной головкой, ставшей симво
лом Гавайского архипелага. Здесь обитают также другие пернатые.
Мы двинулись дальше. Мотор натужно выл в разреженном воздухе высокогорь
я. Вторую остановку мы сделали уже за развилкой Хуумула, на высоте трех ты
сяч метров. Отсюда открывается, пожалуй, самый прекрасный вид на Большой
остров. Неподалеку расположился лагерь лесорубов, а напротив (кажется, н
а расстоянии вытянутой руки) возвышается плоская вершина коварной Маун
а-Лоа. Я испытывал удивительное чувство, стоя один на один с высочайшим ву
лканом Океании. Рядом, на горных склонах, лежал снег, первый снег, который
я увидел в Южных морях.
Я вдыхал разреженный, прохладный воздух высокогорья. Все, что я видел, каз
алось одновременно и далеким и близким. В памяти всплывали слова, которы
е я часто здесь слышал. Их произнес Дэвид Дуглас, ботаник, первым из белых
людей вступивший на высочайшую вершину Полинезии. В январе 1834 года, верну
вшись после восхождения на Мауна-Кеа, он писал своей подруге! «Один день,
проведенный среди вулканов, стоит года жизни». Вероятно, это действитель
но так.
Мауна-Кеа проявила неблагодарность по отношению к своему первопокорит
елю. Спустя несколько месяцев после его восхождения на вершину вулкана т
ело Дугласа было найдено в яме, точнее, в западне, вырытой на склоне горы. Д
углас лежал рядом с мертвым быком. Как произошла эта встреча? Точно этого
так никто и не узнал. Некоторые утверждали, что ботаник попал в яму не случ
айно, а по злой воле и одичавший бык не имел к его смерти никакого отношени
я. Друзья естествоиспытателя отрезали голову животного и привезли ее в Г
онолулу на экспертизу. Однако тайны раскрыть так и не удалось.
Вскоре в столицу архипелага перевезли и тело Дэвида Дугласа. Похоронили
его на кладбище кафедрального собора Каваиао. Там я и увидел его надгроб
ный камень возле входа в храм.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75