Я был судь
ей. Я знаю закон и порядок. И я говорю вам: не разрешает закон украсть у чело
века землю, заразить его китайской болезнью, а потом заточить в тюрьму на
всю жизнь» Ло
ндон Джек. Собрание сочинений. М., Т. 9, 1976, с. 165.
.
Так говорили умудренный опытом Капалеи и гаваец Кулау, воспетые великим
Джеком Лондоном: осужденные болезнью на смерть, они все-таки боролись за
свою жизнь, за родину, за свободу с оружием в руках. Лепра действительно бе
спощадна к тем, кого раз коснулись несущие смерть персты, но и сама ссылка
на полуостров прокаженных означала смерть. И все-таки в этот мир прорвал
ся луч надежды. Веру в то, что нет на свете ничего безнадежно обреченного,
принес в Калаупапу бельгиец. Он стал первым белым, поселившимся на «полу
острове прокаженных». Имя его Ц Жозеф Дамье де Вестер. В историю Гавайск
их островов он вошел как «отец Дамье», ибо, так же как и другие миссионеры,
прибыл на острова, чтобы обратить местных жителей в христианство. Не буд
учи горячим проповедником той или иной веры, он прислушивался только к г
олосу своего сердца, своей совести, чем отличался от других миссионеров.
Отец Дамье (его называют еще «молокаийским мучеником») внял голосу сердц
а и совести, поступив по их велению.
В Калаупапе бельгийский проповедник оказался случайно. Увидев, в каких у
жасающих условиях живут прокаженные, он решил поселиться среди них. По м
ере сил отец Дамье пытался улучшить условия существования несчастных, п
о принуждению изгнанных на полуостров.
Дамье подавал петиции, требовал у властей и отдельных лиц помощи жителям
Калаупапы, помогал им строить хижины и даже лично участвовал в сооружен
ии первого водопровода, по которому в эти засушливые края впервые пришла
питьевая вода. Он строил церковь Ц все-таки он оставался католическим с
вященником Ц и, принимая во всем деятельное участие, заразился от калау
папских обитателей проказой. Став с тех пор одним из них, Дамье перестал о
бращаться к своим прихожанам «Братья мои!» и во время торжественной месс
ы называл их «Прокаженные мои!», ибо с этой минуты его связывало с паствой
нечто очень значительное Ц опасная болезнь с неизбежным трагическим и
сходом. Через несколько лет отец Дамье сам скончался от проказы.
Я стоял на маленьком кладбище в Калавду, которое основал сам Дамье, рядом
с церковью святой Филомены, в строительстве которой он участвовал. На кл
адбище сохранился лишь небольшой памятник, гроб с прахом покойного в 1936 г
оду с большими почестями был перевезен на родину, в Бельгию.
На кладбище осталась могила без умершего. Лишь после своей смерти Дамье
Ц прокаженный Дамье Ц посмел покинуть Калаупапу. Но «молокаийский муч
еник» оставил после себя в Калавау нечто большее Ц свой завет, который н
е имеет ничего общего с религией, призыв: «Если ты человек, помогай другим
людям. Особенно помогай тем, кому, как этим прокаженным, уже неоткуда ждат
ь помощи. Ибо умирает не тот, кому отказано в лекарствах, врачебной помощи
, хорошем уходе. Умирает тот, кому отказано в надежде. Уходит тот, кто не чув
ствует рядом протянутой руки помощи. Эта рука, готовая бросить спасатель
ный круг, и есть человечность, истинная гуманность».

ПО КАНЬОНАМ И РЕКАМ ОСТРОВА
КАУАИ

Я снова вернулся на остров Кауаи, самый западный из островов архипелага,
на котором я уже был недавно. Тогда я искал следы его загадочных древних о
битателей Ц полинезийских карликов менехуне. Цель моего нового путеше
ствия Ц познакомиться с другими полинезийскими легендами острова, а та
кже полюбоваться его знаменитыми пейзажами. Так же, как и на Молокаи, знач
ительную часть кауаийского побережья занимают скалистые утесы дивной
красоты, через которые, к счастью, не удалось прорубить ни одного шоссе. Во
т почему невозможно объехать остров за один раз Ц путешествие распадае
тся на два, и дороги ведут в разные концы Кауаи.
Из административного центра Лихуэ я отправился на север острова и остан
овился на этот раз в весьма необычном месте. В зарослях кокосовых пальм, б
ывших когда-то священной рощей кауаийских правителей, некто Лайл Гуэлен
дер построил уникальный отель «Коко памз» («Кокосовые пальмы») Ц нескол
ько зданий, оформленных в чисто полинезийском стиле. В приятной, романти
ческой, типично гавайской обстановке я прожил несколько дней.
Буквально за порогом отеля меня ждали сюрпризы. Во-первых, очередное пол
инезийское хениау Ц святилище Хохолоку в честь бога войны Ку (об этом го
ворит его название), требовавшего, чтобы именно на этом месте ежемесячно
делались человеческие жертвоприношения.
В хениау Хохолоку я видел камень, на котором убивали несчастных. В непоср
едственной близости от места, на котором приговоренные гавайцы прощали
сь с жизнью, я нашел так называемые «родильные камни»: здесь должна была р
ожать своего знатного потомка королева острова, причем на глазах у публи
ки.
Как я уже писал, пуповину гавайских принцев и принцесс, произведенных на
свет на королевских «родильных камнях», прятали в скалах. Есть здесь еще
и камни, выполнявшие третью функцию: под ударом они издавали выразительн
ый звук. Так сообщали о рождении очередного потомка гавайских королей.
Отель «Коко памз» и святилище построены в устье Ваилуа, единственной на
всем архипелаге судоходной реки. По ней регулярно курсируют теплоходы, н
аправляясь вдоль живописных зеленых равнин к «Папоротниковой пещере».

Согласно преданиям, которые пересказывают туристам местные гиды, в этой
прекрасной пещере, по стенам которой как бы стекают заросли папоротника
и хвоща, заключали брачный союз гавайцы.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75